汪曾祺　　

　　偶然和高曉聲談起“文化小說”，曉聲說：“什么叫文化？----吃東西也是文化。”我同意他的看法。這兩天自己在家里腌韭菜花，想起咸菜和文化。 

　　咸菜可以算是一種中國文化。西方似乎沒有咸菜。我吃過“洋泡菜”，那不能算咸菜。日本有咸菜，但不知道有沒有中國這樣盛行。“文革”前福建日?qǐng)?bào)登過一則猴子腌咸菜的新聞，一個(gè)新華社歸僑記者用此材料寫了一篇對(duì)外的特稿：“猴子會(huì)腌咸菜嗎？”被批評(píng)為“資產(chǎn)階級(jí)新聞?dòng)^點(diǎn)”。----為什么這就是資產(chǎn)階級(jí)新聞?dòng)^點(diǎn)呢？猴子腌咸菜，大概是跟人學(xué)的。于此可以證明咸菜在中國是極為常見的東西。中國不出咸菜的地方大概不多。各地的咸菜各有特點(diǎn)，互不雷同。北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老。“保定有三寶，鐵球、面醬、春不老”，我吃過蘇州的春不老，是用帶纓子的很小的蘿卜腌制的，腌成后寸把長的小纓子還是碧綠的，極嫩，微甜，好吃，名字也起得好。保定的春不老想也是這樣的。周作人曾說他的家鄉(xiāng)經(jīng)常吃的是咸極了的咸魚和咸極了的咸菜。魯迅《風(fēng)波》里寫的蒸得烏黑的干菜很誘人。腌雪里蕻南北皆有。上海人愛吃咸菜肉絲面和雪筍湯。云南曲靖的韭菜花風(fēng)味絕佳。曲靖韭菜花的主料其實(shí)是細(xì)切晾干的蘿卜絲，與北京作為吃涮羊肉的調(diào)料的韭菜花不同。貴州有冰糖酸，乃以芥菜加醪糟、辣子腌成。四川咸菜種類極多，據(jù)說必以自流井的粗鹽腌制乃佳。行銷（真是“行銷”）全國，遠(yuǎn)至海外（有華僑的地方），堪稱咸菜之王的，應(yīng)數(shù)榨菜。朝鮮辣菜也可以算是咸菜。延邊的腌蕨菜北京偶有賣的，人多不識(shí)。福建的黃蘿卜很有名，可惜末曾吃過。我的家鄉(xiāng)每到秋末冬初，多數(shù)人家都腌蘿卜干。到店鋪里學(xué)徒，要“吃三年蘿卜干飯”，言其缺油水也。中國咸菜多矣，此不能備載。如果有人寫一本《咸菜譜》，將是一本非常有意思的書。 

　　咸菜起于何時(shí)，我一直沒有弄清楚。古書里有一個(gè)“菹”字，我少時(shí)曾以為是咸菜。后來看《說文解字》，菹字下注云：“酢菜也”，不對(duì)了。漢字凡從酉者，都有和酒有點(diǎn)關(guān)系。酢菜現(xiàn)在還有。昆明的“茄子酢”、湖南干城的“酢辣子”，都有是密封在壇子里使酒化了的，吃起來都帶酒香。這不能算是咸菜。有一個(gè)齏字，則確乎是咸菜了。這是切碎了腌的，這東西的顏色是發(fā)黃的故稱“黃齏”。腌制得法，“色如金釵股”云。我無端地覺得，這恐怕就是酸雪里蕻。齏似乎不是很古的東西。這個(gè)字的大量出現(xiàn)好像是在宋人的筆記和元人的戲曲里。這是窮秀才和和尚常吃的東西。“黃齏”成了嘲笑秀才和和尚，亦為秀才和和尚自嘲的常用的話頭。中國咸菜之多，制作之精，我以為跟佛教有一點(diǎn)關(guān)系。佛教徒不茹葷，又不一定一年四季季吃到新鮮蔬菜，于是就在咸菜上打主意。我的家鄉(xiāng)腌咸菜腌得最好的尼姑庵。尼姑到相熟的施主家去拜年，都要備幾色咸菜。關(guān)于咸菜的起源，我在看雜書時(shí)還要隨時(shí)留心，并希望博學(xué)而好古的饞人有以教我。 

　　和咸菜相伯仲的是醬菜。中國的醬菜大別起來，可分為北味的與南味的兩類。北味的以北京不代表。六必居、天源、后門的“大葫蘆”都很好。----“大葫蘆”門懸大葫蘆為記，現(xiàn)在好像已經(jīng)沒有了。保定醬菜有名，但與北京醬菜區(qū)別實(shí)不大。南味的以揚(yáng)州醬菜為代表，商標(biāo)為“三和”、“四美”。北方醬菜偏咸，南則偏甜。中國好像什么東西都可以拿來醬。蘿卜、瓜、萵苣、蒜苗、甘露、藕，乃至花生、核桃、杏仁，無不可醬。北京醬菜里有醬銀苗，我到現(xiàn)在還不知道究竟是什么東西。只有荸薺不能醬。我的家鄉(xiāng)不興到醬油園里開口說買醬荸薺，那是罵人的話。 

　　醬菜起于何時(shí)，我也弄不清楚。不會(huì)很早。因?yàn)橹漆u菜有個(gè)前提，必得先有醬，----豆制的醬。醬----醬油，是中國一大發(fā)明。“柴米油鹽醬醋茶”，醬為開門七事之一。中國菜多數(shù)要放醬油。西方?jīng)]有。有一個(gè)京劇演員出國，回來總結(jié)了一條經(jīng)驗(yàn)，告誡同行，以后若有出國機(jī)會(huì)，必須帶一盒固體醬油！沒有郫縣豆瓣，就做不出“正宗川味”。但是中國古代的醬和現(xiàn)在的醬不是一發(fā)酵的肉醬�！吨芏Y.天官.膳夫》：“凡王之饋，醬用百有二十甕”，鄭玄注：“醬，謂酰醢也。”酰、醢，都是肉醬。大概較早出現(xiàn)的是豉，其后才現(xiàn)在的醬。漢代著作中提到豆醬�！洱R民要術(shù)》提到醬油，但其時(shí)已至北魏，距現(xiàn)在一千五百多年----當(dāng)然，這也相當(dāng)古了。醬菜的起源，我現(xiàn)在沒有查出來，俟諸異日吧。 

　　考查咸菜和醬菜的起源，我不掃對(duì)，而且頗有興趣。但是，也不一定非得尋出它的來由不可。 

　　“文化小說”的概念頗含糊。小說重視民族文化，并從生活的深層追尋某種民族文化的“根”，我以為是未可厚非的。小說要有濃郁的民族色彩，不在民族文化里腌一腌、醬一醬，是不成的，但是不一定非得尋得那么遠(yuǎn)，非得追尋到一種蒼蒼莽莽的古文化不可。古文化荒邈難稽（連咸菜和醬菜的來源我們還不清楚）。尋找古文化，是考古學(xué)家的事，不是作家的事。從食品角度來說，與其考察太子丹請(qǐng)荊軻吃的是什么，不如追尋一下“春不老”；與其查究楚辭里的“蕙肴蒸”，不如品味湖南豆豉；與其追溯斷發(fā)文身的越人怎樣吃蛤蜊，不如蒸一碗霉干菜，喝兩杯黃酒。我們在小說里在表現(xiàn)的文化，首先是現(xiàn)在的，活著的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很簡單，因?yàn)槲覀兛梢钥吹靡�，摸得著，嘗得出，想得透。